[Article] Préparation : Premier pas (informations) - Part 1 : le châssis

Bon, l'engouement de pour notre cher petit bolide ne cesse de croitre et beaucoup de monde veut lui donner du souffle.
Je vais essayer d'aborder de manière simple les premiers points qui ne nécessite pas forcément une connaissance mécanique hors du commun.

Je ne prétends pas avoir la science infuse et la toute connaissance de la méca et prépa mini (j'ai encore énormément à apprendre d'ailleurs) mais ceci est le fruit de fouinage sur les forums, lecture de tous forums et expérience de chacun.

Ce post est fait pour être alimenté au cours du temps par des données plus précise. Alors ne vous gênez pas pour commenter et modifier ce qui suit.

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Les éléments que je vais citer par la suite et expliquer sont dans le but d'avoir au final une mini dite "Fast road" ou "route active". C'est à dire une configuration qui permet une utilisation quotidienne confortable tout en allant s'éclater sur des petites routes de campagne et permettre un passage sur circuit de temps en temps.

Assurez vous que tous les éléments et que toutes les modifications que vous allez apporter à votre mini respectent les capacité technique de la voiture et vos capacités de conduites. Car en cas d'accident vous pourriez être tenu responsable alors que vous ne l'êtes pas et non indemnisé.

Ce post n'est pas là pour vous inciter à la préparation et à la modification de votre mini, mais juste une liste de ce qui est possible et disponible avec des pièces vendues sur le marché.
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A - le chassis

On ne peut faire une ou imaginer une préparation sans avoir au préalable fiabiliser son chassis.

Les amortisseurs :

Il existe beaucoup de modèles d'amortisseurs. Je vais m'intéresser à 2 modèles en particulier pour vous faciliter la tâche

Les GMAX :
Ils sont 25% plus ferme que ceux d'origine et ne nécessite aucun réglage. Plus on agite la titine plus ils se raffermissent. Vous pouvez les trouver chez minisport par exemple[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Les Gaz Shock
Ils sont réglable, c'est à dire que vous pouvez régler la dureté et donc le rebond de chacun. Ils existent également en version courte pour rabaisser au max votre mini. Cela évite de faire talonner vos amortisseurs quand vous allez descendre votre bolide à l'aide d'un kit hilo.
Vous pouvez également les trouver chez minisport : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Les kits Hi Lo :
Le kit Hi Lo vous permet d'ajuster la hauteur de votre mini. Souvent utiliser pour récupérer la hauteur perdue avec le tassage de vos cônes en caoutchouc.

petite aparté sur les cones :
C'est du caoutchouc pure, avec le temps le caoutchouc se durci. Ils remplacent les ressorts que vous avez sur vos amortisseurs de voiture moderne. Pourquoi les changer : parce qu'ils sont tassé? => Un peu. Parce qu'ils sont durs? => Tout à fait. Donc si vous changez vos cônes ne vous attendez pas à ce qu'ils gardent toute leur hauteur pendant les 2 ans à venir. Ils vont se tasser, c'est comme ça. Mais avec des neufs vous allez récupérer de l'élasticité.

Bon on reprend. Ce kit vous permet donc de relever la hauteur de votre mini et ainsi eviter que les pneus ne touchent le passage de roue et que vos amortisseurs ne talonnent et se mettent à fuir => changement obligatoire. Si vous vous voulez allez sur circuit préférez les Gaz Shock avec le régale de dureté.

Personnellement je rpéfère le kit adjusta ride de chez minisport, car il est équipé de graisseur, ce qui évite d'avoir le réglage grippé lors de réglage par la suite. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Les silents bloc
Il y en a de plusieurs sort : origine, poly, tout métal.
Pour ma part je préfère ceux d'origine. Ils vieillissent moins vite et permette de garder le confort de nos minis. Car ne l'oublions pas, nous ne sommes pas tous équipés pour démonter les trains roulant et support de notre mini toutes les semaines.

Ils existent en kit, mais je les ai séparé pour que vous puissiez les identifier.

Dans un premier temps vous pouvez changer :
- les support avant du berceau avant :
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- Les supports arrière de berceau avant :
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-Les supports supérieure / inférieur du berceau avant (idéal à faire lors du changement de cônes)
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Les supports supérieur / supérieur (idéal à faire lors du changement de cônes)
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Les freins

Grosse partie que sont les freins me direz vous! Et bien pas forcément.

Le liquide
Préférez du DOT4, il est moins corrosif que le DOT3 et capte moisn d'humidité que le DOT5. Oui le liquide de frein capte l'humidité avec le temps et il devient moins sécurisant. Le liquide que j'utilise est celui ci :
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ou directement chez motul : =144&f[range]=25][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En fait il augmente le point d'ébullition, ce qui permet d'améliorer le freinage surtout sur de grosse descente ou des freinage puissant;
Evitez le liquide avec du silicone, car cela impose un nettoyage nickel de tous le système avant le changement et après si vous voulez repasser sur du "standard"

Les durites
Passez sur des durites du types aviation. Elles vont permettre d'éviter son gonflement lors de gros freinage (faut pas oublier qu'un liquide n'est pas compressible, donc si ça force il faut qu'un élément se modifie et dans ce cas c'est la durite) et donc pas de perte d'éfficacité. Aussi elles durent plus longtemps dans le temps car elle vont pas se craqueler comme celle d'origine. Ne prenez que des durite fabriquées par BF Goodridge, il fabrique des pièce d'avion aussi donc vous êtes tranquille []
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Les disques et plaquettes
L'origine convient très bien pour une utilisation route un peu active. Vosu pouvez toute fois monter se kit :
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Ce kit est composé de plaquettes green stuf kevlar, qui permettent de réduire le moment où les plaquettes vont se glacée à cause de l'échauffement. Les disque sont rainurés et percés, pas pour le refroidissement mais pour éviter une accumulation gazeuse entre le disque et la plaquette. A priori les plaquettes kevlar useraient plus vite les disques.

Les étriers
Les étriers 2 pistons d'origine suffisent amplement, toujours pareil dans un soucis de route active.
Toute fois vous pouvez être tenté de monter des étriers 4 pistons de métro, ben faite le. Le freinage sera effectivement plus puissant. il faut toute fois faire bien attention à monter le droite à droite et le gauche à gauche. T'es con ou quoi me direz vous! Hé hé, beaucoup se sont planté et n'ont jamais pu purger correctement ces étriers. Assure vous bien que la vis de purge est en haut pour que l'air puisse remonter et être évacuée lors de la purge.
Voici un lien pour le montage d'étrier 4 pistons :
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Si vous êtes en tambour, vous pouvez rester comme cela. Un tambour freine bien si il est entretenu comme il faut et bien régler. Vous pouvez sinon passé en disque avec ce tutoriel : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


LA géométrie
[Faites toujours modifier votre géométrie par un professionnel car au delà de tout bousiller vous pouvez vous mettre au tas très facilement si c'est mal fait.
La mini est réglé d'origine avec certaine valeur de carrossage, de pincement etc qui ne sont pas les plus adapté au fast road.
Pour cela il faut que vous changiez ces valeurs .
Voici un lien qui vous mets les valeur adaptées donc au fast road :
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Choisissez la ligne route mixte qui commence par -1 tout seul.

Pour changer ces réglages voici le kit ultime, il contient tous ce qu'il faut (avant et arrière)pour mettre votre mini sur des rails lors de bonnes petites courbes :
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Bon je pense avoir fais le tour de la partie chassis.

Sympa ce tuto, nickel. Pas besoin de faire plusieurs site pour chopper les infos.
T'as des actions chez Datch? Si oui, on est plus copain. :lol: 

Super ce tutos  ;) 

Sur tout ça il ne me manque que les disques percés et surtout les durites avias. Simple question, les durites avias passent au CT ?   

Oui ça passe, un flexible reste un flexible.

Merci  ;)  Je vais donc passer à ça   

L'origine convient très bien pour une utilisation route un peu active. Vosu pouvez toute fois monter se kit :
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Ce lien ne fonctionne plus ;)

C'est corrigé. Merci.

sinon, pour les prépa, il y a Mini-racing, pas la peine de réinventer la poudre vu qu'il y a déjà, bcp, bcp bcp d'infos dessus.....

Oui il y a miniracing, mais si tu veut poser des question ba t'es comme un con ...

C'est u truc que j'ai fais y a deux ans au moins. Et je l'ai remis là pour alimenter.

Malus a écrit:
En terme de puissance avec ça vous devait arrivé dans les 60 cv avec un 1000 et 65 / 70 avec un 1300
[/b]

  dis donc comment tu gagnes de la puissance sans toucher au moteur, j'avoue que je suis dans le flou ?

En fait j'ai scindé le topic en deux. Et ça fait référence à l'autre partie; De toute façon je vais le virer ça n'apporte rien.

Détrompe toi, ça intéresse pas mal de monde et surtout, comme dit précédemment, ici on peut poster ... sans se faire luncher ...   

Non en fait c 'est que il y a quelque temps en arrière on affichait tous des puissances plus ou moins bizarre.

Une puissance se mesure au banc. Dire que tu prends 25cv juste avec un stage 1, un allumeur et une rampe de culbu c'est de la pure spéculation. Poster oui mais des trucs faux, non.

Pour avoir tester plusieurs amortisseurs. Koni c'est le top! C'est plus le cher aussi Mais il y a des promos sur le site de Koni.

les gazshocks c'est bien, les bilstein c'est bien, les kayaba Gas-a-just c'est top pour un usage routier sport tranquillou!

En fait j'ai juste pris les deux refs que l'on trouve partout et qui sont dans des budgets accéssibles au plus grand nombre. Parce que sinon on va conseiller de mettre du bilstein.

Je trouve ce sujet vraiment bien même si il date un peut et que la plupart des liens ne sont plus d'actualité...
Un modo pourrais remettre tout sa ??

Sujet très intéressant!
Dommage, le lien pour la géométrie ne fonctionne plus, pourtant c'est très important.
Si quelqu'un peut redonner les valeurs de géométrie pour une bonne tenue de route pour de la conduite sportive sur routes de campagne, ce serait intéressant!