Une cooper de plus sur le billard (ou plutot sur le tourne-broche)

Bonjour à tous,
j'attaque un post sur la réfection de ma 1000 cooper MK2, qui je pense s'étalera bien durant 2 ans au vu de l'ampleur de la tâche.

tout d'abord petite historique de la "mamie" :

Il s'agit d'un des derniers modèles de 1000 Copper MK2, immatriculée en 1968. J'ai acheté cette voiture il y a 2 ans en l'état à un ami, qui en était propriétaire depuis plus de 30 ans. Ce n'était pas une première main, mais elle n'a pas eu non plus beaucoup de proprios, 2 tout au plus avant moi. Je connaissais en revanche cette voiture depuis plus de 20 ans, ayant fait mon premier rallye VHL en 1994 avec quand j'avais tout juste le permis, à l'époque j'avais ma mini 1000 "standart" en voiture de tous les jours. La Cooper avait à ce moment là des jantes Minilite 10", une calandre avec longues portées intégrées, et était bien sûr en assez bon état.

J'ai trouvé cette cooper tellement sympa à l'utilisation que j'ai depuis toujours rêvé de pouvoir la racheter un jour... c'est maintenant chose faite.
Mais l'ampleur de la tâche pour la ressuciter s'avère colossale, je vous laisse en juger par le petit diaporama ci-dessous.

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voila donc un premier bilan après mise à nu de la caisse :

-tout l'avant est très attaqué, jusqu'au moins au début des bas de caisse
-bas de caisse apparemment peu attaqués, sauf à la jonction avec les A et vers les points de levage.
-planchers avant pourris au niveau de la jointure avec les ailes intérieures
-les A sont perforés au dessus des portières, la zone de fermeture latérale de la baie de parebrise commence à être attaquée (mais là j'ai connu pire).
-le masque avant est archi fichu / irrécupérable, avec 1cm de mastic par endroit
-jonctions soudée entre les A et les paneaux latéraux (zone sous les arches amovibles latéraux) fortement rongée par la rouille
-jonctions soudées bas de panneaux latéraux / bas de caisse fortement rongées par la rouille
-portes pas trop attaquées, mais celle conducteur est légèrement pliée au niveau des ancrages

Bref pour le moment du grand classique en termes de corrosion de Mini

Coté arrière, c'est moins pire que ca en a l'air :
-points d'ancrage du chassis en bon état, j'ai même pu démonter le chassis AR et les tuyaux hydrolastic sans casser ou foirer aucune vis, fait relativement rare sur ces points (merci WD40 )
-bac à batterie perforé
-plancher de coffre plutôt en bon état
-plancher AR en bon état
-ailes AR en bon état (même à proximité des points d'ancrage châssis)
-coin ARG cabossé (le fils de l'ancien proprio qui a négocié un virage un peu trop vite )

-jonction sous porte de malle AR avec la partie inférieure de caisse perforée / découpée
 

voila pour le tour du proprio avant d'attaquer les choses plus sérieuses ....


Tout d'abord, construction d'un "tourne broche" et mise en place de la caisse dessus :

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Une fois bien installée pour la (très) longue opération, j'attaque dans le vif du sujet
Ayant par ailleurs pas mal fouiné pour trouver des produits de traitements de carrosserie, mon choix s'est arrêté sur la gamme de chez Restom, que je trouve pour le moment vraiment top (voir le nom des produits utilisés dans mon descriptif).


pour commencer, décabossage de l'aile AR. J'aurais pu commencer par l'avant, mais cette aile cabossée me lorgne et m'agace, je décide de lui régler son compte en premier 

avant :
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-d'abord le "gros oeuvre" au vérin :
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puis martelage :
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ca y est presque...
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voila, c'est quasi ok... quasi, car je ne suis pas du tout un pro de la carrosserie, en fait c'était même la première fois que je décabossais une aile et maniait du marteau de carrossier.
En regardant de très près on voit de légères traces de martelage, sachant qu'il me manque encore un passage avec un tas de carrosier arrondi pour la vraie finition (encore un truc que je dois acheter). Mais l'écart par rapport à la forme optimale n'est que de quelques dizièmes de mm, donc même un très léger mastic suffirait à corriger. Avant d'en passer par là je tenterai quand même plus tard d'affiner encore plus avec un tas.

En tout cas résultat suffisant pour le moment afin que cette cabosse cesse de me lorgner chaque fois que je passe devant. En attendant d'y revenir, traitement phosphatant anticorrosion de la tole laissée à nu au Phosprim 4090, puis petite couche de peinture à la bombe car ca restera comme ca plusieurs mois (sachant qu'à la fin la caisse passera en sablage).


Viennent ensuite les choses très sérieuses... désossage/décortiquage de l'avant jusqu'au montants de portes :

désossage à droite :
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désossage à gauche :
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bas de baie de pare-brise :
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vue avant démonté, A intérieurs et extérieurs retirés :
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Pour couper les points de soudure, j'utilise un forêt à dépointer. ca marche impeccable, à condition de tourner lentement (donc utilisation d'une perceuse électrique de bonne qualité avec variateur oblige) et de mettre de l'huile de coupe à chaque point.
Il faut également de préférence percer du côté de la tole qu'on veut remplacer quand cela est possible.

Bilan des courses : non seulement les A étaient largement foutus, mais il va falloir que je répare les ailes intérieures, trop atteintes au niveau de la jonction avec le plancher et derrère les A (jonction avec le montant de porte).
Les trous à l'entrée avant des bas de caisse (surtout côté droit) ne laissent également rien présager de bon pour la suite... mais je ne me décourage pas.
Le remplacement des ailes intérieures complètes me semblant un peu trop compliqué (et inutile car au final tout le reste de chaque aile intérieure est plutôt en bon état), j'ai racheté des moreaux partiels d'ailes, nécessitant découpage puis ressoudage.

-Découpage de la partie pourrie de l'aile intérieure (exemple à droite) :
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Traitement/suppression de rouille au PAC2030,  puis application légère d'un transfo-rouille sur les quelques enroits ou elle n'est pas partie. Enfin, traitement au Primazinc 9400 des zones qui seront par la suite inaccessibles.
une petite partie de la fin du tablier venant se replier sur l'aile intérieure a également été remplacée sur 3 cm.
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Puis on referme avec le morceau neuf, préalablement ajusté, par soudure à la pointeuse là ou c'est possible, et au MIG en soudage spot (exemple à gauche). Puis traitement au primazinc 9400, principalement pour la zone qui sera ensuite inaccessible car couverte par le A intérieur. Mais j'effectuerai un sablage puis traitement de l'aile intérieure avant de remonter l'extérieur, ce traitement n'est donc que provisoire.
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Voilà, la suite dans quelques jours...

Il y à du boulot en effet! Mais sauver une vraie cooper ça en vaut la peine ;-) 
C'est un 997 dedans?
Bon travail!

Gaetan2406 a écrit:Il y à du boulot en effet! Mais sauver une vraie cooper ça en vaut la peine ;-) 
C'est un 997 dedans?
Bon travail!

il a dit que c'était une des dernière cooper 1000 donc non c'est un 998 dedans le 997 il l'on vite arrêter aucun intérêt d'avoit 2 moteur avec une cylindré quasi identique 

C'est juste, il y a eu aussi des cooper 998... j'avais en tête 970 et 997!

Hello,
celle-ci est une MK2, sur ces modèles de 1000 Cooper c'était forcément un 998cc. le passage de 997 à 998 s'est fait auparavant sur les 1000 Cooper MK1.

Nicolas

quel boulot !!!

Salut, sur une photo on croit voir un camping car, base Ford ?
A+

hello,
oui c'est notre "papy", un pilote R430 de 1984, sur Transit FT120 2L essence (Ford Pinto). Lui aussi c'est tout un roman

Cellule refaite à neuf en 2014 avec meubles refaits selon les modèles d'époque, mais matos dernier cri,  et ... préparation moteur, dans les 120-130Cv au lieu des 75 d'origine, converti à l'injection avec ma gestion moteur "maison" ...   de quoi avaler les 1000km qui me séparent de la Savoie sans sourciller.

j'avais fait un gros post sur sa réfection dans le forum Ford transit, mais faut y etre inscrit pour voir. La cellule était infiltrée et une partie de sa structure était pourrie, ca a nécessité le même genre de travaux en profondeur que ce que je suis en train de faire sur la mini. Sauf que là ca relevais plus de la menuiserie que de la carrosserie.
Dans le même esprit j'ai aussi une Celica ST185 'Carlos Sainz', que j'ai refait à neuf il y a 3 ans, mais dont je ne profite que seulement quelques jours par an, étant stockée en France.


Pour revenir à la mini, une petite photo pour la suite, avec l'ouverture du bas de caisse gauche et la découpe du plancher avant en vue de son remplacement :
le carré de 25 soudé sur le coté sert à empêcher que la caisse ne se déforme, car sans le plancher et sans le bas de caisse le panneau latéral d'entourage deporte pourrait facilement se piler en 2. je l'ai ensuite déplacé en travers le l'ouverture de porte pour pouvoir finir d'enlever ce qui reste du bas de caisse.


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][url=https://servimg.com/view/12758890/48][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]

l'Embase de cric, tole verticale deplancher derre le X-member et le renfort avant seront remplacés par des pièces neuves
la suite au prochain post 

Merci pour tout, j'avais reconnu l'enjoliveur des Ford des années 60 70,

Hello,
suite des travaux sur le plancher av droit et bas de caisse :
-dépointage complet du bas de caisse
-dépointage et découpe du plancher avant à remplacer :
dépointage au niveau du tablier avant, de la jonction avec le panneau latral extérieur de caisse (points sous le joint de porte), et au niveau de la liaison avec la la face avant de la traverse de siège.
découpe le long du tunnel, et sous la traverse de siège
-dépointage / arrachage du support de cric
-

Une fois tout enlevé :



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Les faces rouillées sont dérouillées puis traitées.


Vient ensuite l'ajustement du nouveau plancher :
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Au passage, une partie de la bordure du paneau latéral est trop endommagée pour être ressoudée, je dois couper le morceau et le remplacer :

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Fin de l'ajustement du plancher, avec le rajout nécessaire, puis préparation de la tôle pour soudage : pour les endroits inaccessible avec ma soudeuse par points, je perce des trous pour faire du soudage par point/bouchonnage au MIG :

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Les surfaces qui se retrouvent entre 2 toles sont traitées au primaire zinc.

A bientôt, pour le soudage au prochain post ....

chapeau car pas évidente, la base est bien attaqué, j'ai hate de voir tes bouchonnage au MIG, tu utilise quoi comme pointeuse ?

merci  

je prendrai en photo le we prochain le matos utilisé...
en fait j'aime pas vraiment le bouchonnage au mig car je trouve que ca fait moins propre, sauf une fois qu'on a meulé les soudures. Mais les électrodes de ma pointeuse sont trop courtes pour faire les parties trop éloignées du bas de caisse.

Pour le ressoudage du A intérieur sur l'aile intérieure je n'aurai également pas d'autre choix que de pointer au MIG, mais là c'est faute d'avoir accès à l'intérieur du montant.

Hello,
bcp de taf en avril, et du coup pas eu trop le temps de MAJ mon post. Mais j'avance quand même lentement mais sûrement :

après ajustement du plancher av droit, et traitement des surfaces j'ai enfin pu le ressouder, ainsi que le support de cric :

positionnement définitif :
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Soudage et ajustage (j'ai du tirer un peu dessus lors du raccordement avec le plancher ar :

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une fois soudé (brut de soudage) :
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Puis une fois les soudures meulées (je laisse qd même une légère sur-épaisseur afin de ne pas fragiliter la tôle au niveau de la soudure, qui sera ensuite masquée au joint carrosserie :
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Une fois fini ça donne ceci :

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Après cela, le bas de caisse serait prêt à être refermé, mais après réflexion j'ai préféré le laisser ouvert jusqu'à ce que je puisse sabler complètement la carrosserie. il me sera de cette façon plus facile d'élimnier les résidus de sable.

J'ai en attendant commençé l'autre côté, qui est un peu moins attaqué au niveau du support de cric. Mais peu importe, je remplace tout de la même façon. C'est assez galère pour enlever le support de cric sans dessouder la traverse (de ce côté j'ai préféré ne pas la dessouder car la tole derrière était en meilleur état), j'ai du le tronçonner petit à petit pour finir les derniers morceaux au disque à meuler.

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Au passage, qq photos de mon équipement pour souder :
un MIG inverter, et une soudeuse par point. J'ai aussi un chalumeau mais perso ça n'est pas mon outil favori pour ces travaux-là.
Je privilégie l'utilisation dela pince chaque fois que c'est possible en termes d'accessibilité, et à défaut je fais du pointage au MIG, qui nécessite pralablement de percer des trous dans une des 2 toles. Mieux vaut donc prévoir le coup avant, pour préparer la tole avec les trous nécessaire avant de la positionner pour souder.

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Je vais m'y remettre ce we, la suite donc pour bientôt !

Hello,

bon c'est la tuile : courroie distribution cassée sur ma caisse de tous les jours, je vais avoir de la mécanique en perspective pour réparer le moulin (les 8 soupapes d'adm sont pliées), puis les vacances prévues début juillet.
Donc pas d'avancement sur ma Mini je pense avant qq semaines

Bonjour à tous,

après une grosse pause estivale de 2 mois en juillet/aout, je me suis remis à bosser sur ma cooper, mais n'ai pas top eu le temps de poster sur l'avancement.

J'ai depuis pu continuer sur les bas de caisse, avec réfection des ancrages de ceinture, puis me suis attaqué à l'arrière, qui s'avère être pas non plus une mince affaire.

pour terminer sur les côtés, j'ai du démonter les 2 points d'ancrage de ceinture avant car il y avait pas mal de rouille entre la tole épaisse ou est soudé l'écrou et la tole de bas de caisse intérieure, comme en témoigne cette photo :
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Après réparation de la tole intérieure et dérouillage puis traitement, la plaque de fixation de l'écrou est ressoudée.

Bien que le boulot sur les intérieurs de bas de caisse soit maintenant terminé, je ne referme pas de suite afin de laisser les bas de caisse ouverts en vue du sablage à venir de la caisse.

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Je suis ensuite passé à la partir AR. Tout d'abord, dépointer et virer le bac à batterie qui était bien pourri. La tôle alentours est ok. Mais par contre toute la zone de points d'ancrages du chassis AR vers l'arrère de la roue est assez pourrie, et ce de chaque côté. Il faut retirer le dessous de caisse au niveau de la malle AR, ainsi que les toles de fermeture de chaque côté. Là je découvre une fois retiré que le plancher au niveau des renfors d'ancrages est pourri / irréparable.
Il me faut tout enlever jusqu'à atteindre les renforts dans le coffre, qui eux sont en bon état.



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Cette zone est un véritable enchevêtrement de toles soudées les unes aux autres, on trouve ici jusqu'à 4 épaisseurs en sandwitch. Bref il m'aura fallu plusieurs We de travail au forêt à dépointer et à la disqueuse pour en venir à bout. le plancher étant également pourri sur les 3 derniers cm avant la jonction avec la tole de dessous de la malle AR, j'ai racheté un bout de plancher ar neuf en tole de réparation (dispo sur les 30 derniers cm de plancher), cela permet de remplacer quasi tout d'un bloc toute la partie AR abîmée. J'ai racheté en même temps les toles de renforcement extérieur d'ancrage que j'ai du arracher, et la "valance" AR sous la malle AR.

2 autres zones se sont avérées pourries de chaque côté, une située sous la plaque de renfort de butée de suspension, soit au final encore 2 trous de chaque côté et un au milieu vers la partie située sous la tole de dossier de siege AR.

Bref le plancher devient un peu un gruyère, mais ca reste encore réparable. Une fois complètement débarrassé de ses zones pourries, ca donne ceci :


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La découpe du plancher ar est provisoire, je la ferai vraiment à la cote définitive au moment de présenter la tole neuve en face.


Dans l'état actuel, la prochaine étape sera le sablage de la caisse, avant de ressouder les toles neuves à l'AR. Cela me permet de pouvoir sabler des zones normalement innaccessibles avin de pouvoir les retraiter afant de le "refermer". Mon abjectif est de terminer le sablage avant la fin de l'année (ca me prendra je pense plusieurs we de boulot) et avant qu'il ne fasse vraiment trop froid, de facon à pouvoir tranquilement remonter l'intégralité des toles (ailes et masque avant, bas de caisses et plancher + valance AR) tout cet hiver.

la suite dans qq semaines après sablage...

Hello,
bonne année à tous ! 

je profite du calme de début d'année pour un petit up sur mon topic de réfection d'une cooper ...

pas eu trop le temps de bosser comme je voulais, mais ca avance doucement. J'ai commencé le sablage de la caisse, qui va me prendre du temps, j'ai pour cela monté un genre de cabine improvisée dans le garage, pour éviter de répandre du sable partout. Je commence par le plus chiant d'accès, à savoir pour moi l'intérieur de l'habitable et plus particulièrement sous la banquette AR.
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C'est du rudimentaire fait avec quelaues éléments d'échafaudages appartenant au prorio du garage, et 2-3 baches en plastique accrochées autour. MAis ca a le mérite d'etre assez efficace, le sable reste bien contenu sur la zone de travail et une fois les 30 L  de la sableuse vidées, j'ai plus qu'à balayer autour et dans la voiture, tamiser puis continuer.

La sableuse est un modèle de chez Ro-k-sab (achetée sur internet chez C2M-Negoce). Elle fonctionne plutôt très bien et n'essouffle pas trop mon compresseur. J'avais pris avec le kit hydrogommage mais au final je ne m'en sert pas pour le moment, car le sablage à sec  + la cabine improvisée me permet de récupérer le sable et de le ré-utiliser après tamisage.

Cela va me prendre encore quelques mois, car je prévois aussi de déménager prochainement, et du coup vais être pas mal occupé par ailleurs dans les prochaines semaines.
Au sablage j'ai au passage découvert une nouvelle "surprise" à l'AR, un beau trou de passage d'antenne qui avait =et=e fait 15 cm au dessus du feu ARD et rebouché à l'aide d'un rivet + rondelle et mastic.

Bref je vais devoir aussi reboucher ca proprement en ressoudant une tole à l'emplacement exact du trou.

Je posterai les prochaines photos je pense dans qq mois qd le sablage sera complètement fini.

bonjour
peut tu mettre des photos de ta sableuse et du compresseur(quelle puissance?).
Ça m'intéresse
merci

Salut, j'ai pas de photos (faut juste que j'en prenne), mais à la place voilà les infos directes des sites internet des fabricants (et avec leurs photos):

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la cuve du compressur n'est pas très grosse (100L) mais le compresseur a une grosse capacité de débit (modèle bi-cylindre) et un moteur qui tiens la route (tri-phasé de 3kW) avec entrainement par courroie. Si tu comptes en acheter un, regarde la valeur du débit maxi restitué à une pression donnée (par ex sous 6 bar) et la puissance moteur : cela détermine si le compresseur est capable de recharger la cuve en pression sans que tu ais à arrêter ton travail, et si le moteur (et la mécanique) tiendra le coup en utilisation intensive.


Il faut éviter de manière générale les compresseurs à entrainement direct moteur/vilo car la partie compresseur tourne dans ce cas trop vite et s'use plus vite en cas d'utilisation intensive. Sans compter que souvent ces modèles sont de construction plus cheap (parfois juste un roulement lubrifié à vie sur la tete de bielle au lieu d'un carter avec réservoir d'huile). Donc par ex dans cette marque, éviter les modèles en dessous de TE-AC300/50/10. Privilégier donc les modèles au moins bi-cylindres et entrainement par courroie: mieux vaut un gros moteur + compresseur sur une petite cuve que l'inverse.

A titre d'exemple, pour une petit tronçonnneuse à air il faut dans les 280L/min et 6 bar (en général la conso d'air est indiquée sur la notice ou l'emballage de l'apapreil). Si le débit maxi restitué par la mécanique est plus faible, quand le compresseur se déclenchera tu seras obligé d'arrêter de disquer et d'attendre que la cuve soit rechargée. et ceci que la cuve fasse 50 L ou  200L.

pour la sableuse, voilà le site ou je l'ai acheté, c'est exactement ce modèle ci :
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La sableuse couplée à mon compresseur donne de bons résultats avec seulement 4 bar de pression, et le tout fonctionne encore bien sous 5 bar (je peux sabler pendant plusieurs minutes sans déclenchement, et quand il recharge il ne met pas plus de 1-2 min pour recharger).

Ils disent sur le site de la sableuse qu'un compresseur de 50L peut suffire, ce en quoi je suis d'accord, à condition que le moteur + compresseur ait un débit restitué conséquent (au moins je pense > 200L/min sous 4 bar).
Qfin de diminuer la fréquence de déclenchement, je le fais charger à quasi 10 bar, et j'ai un régulateur de pression en sortié réglé entre 4 et 5 bar pour la sableuse. Cela compense la petite taille de la cuve.

merci pour l'info